Шиномонтаж, переобувка колес, сезонная смена шин, замена резины – все это названия одного процесса, который включает в себя: снятие и установку колеса, разборку и сборку колеса и балансировку колеса, для того, чтобы резина, на которой ездит автомобиль соответствовала дорожным условиям.

Дату переобувки можно определить с помощью термометра. Правильным временем для смены колес считается установление среднесуточной температуры на уровне 7 градусов выше нуля. При более низких температурах летняя резина становится слишком твердой, а соответственно начинает скользить, кроме того, при таких температурах значительно повышается вероятность заморозков и гололеда.

Зная, как не хочется мерзнуть на улице во время переобувки, таскать колеса, пачкать ими салон, тащить в квартиру по лестнице, мыть дома в ванне, загромождать ими балкон, мы создали для своих клиентов все условия, чтобы сделать процесс смены резины максимально удобным и комфортным.

Из каких слагаемых складывается наш шиномонтажный сервис:
1. Шиномонтаж в помещении.
Мы понимаем как важно в межсезонье сохранять здоровье, поэтому организовали всю работу в теплом помещении. Наши клиенты имеют возможность расположиться во время жидания на удобных диванах и выпить чашечку горячего шоколада или кофе.
2. Хранение колес.
Эта услуга позволяет вам в любое запланированное время приехать, перекинуть резину и уехать по своим делам. Салон вашего автомобиля остается чистым и не занятым колесами. Мойкой, упаковкой и перевозкой и складированием колес занимаемся мы.
3. Упаковка колес в чистые пакеты.
По какой бы слякоти вы не приехали к нам в шиномонтаж, если вам не удобно оставлять колеса на хранение, мы положим их к вам в машину в чистых пакетах и сохраним салон.
4. Проверка состояния колес.
Мы дорожим своей репутацией и даем гарантию на сделанные работы, а потому обязательно проверяем состояние вентилей, дисков и самих покрышек. Поэтому к стандартному перечню работ по сезонной смене резины может добавиться: ремонт прокола или пореза, замена вентиля, чистка и промазка диска герметиком.

Мы работаем круглосуточно цена на полную переобувку, т.е. снятие и установку, разборку и сборку, и балансировку 4-х колес прежняя:
13 радиус – 1000 руб.
14 радиус – 1060 руб.
15 радиус – 1240 руб.
16 радиус – 1360 руб.
17 радиус – 1520 руб.
Внедорожники и микроавтобусы 1820 руб.

В цену переобувки не входят следующие стоимости дополнительных услуг и материалов:
Клеящийся груз – 1,66 руб./ грамм (при переобувке литых дисков)
Пакет для колеса – 25 руб. шт.
Чистка и промазка диска герметиком 70 руб.
Замена вентиля 40 руб., вентиль 40 руб.
Хранение колес 2000 руб. комплект за сезон.

Задавая вопрос, «когда вы последний раз меняли тормозуху?» мы часто получаем ответ «никогда». В этой простой паре вопрос-ответ кроется серьезная опасность для жизни. Давайте разбираться почему.

Итак, все слышали словосочетание «прокачка тормозов». Что это за процесс? Это удаление из тормозной системы пузырьков воздуха, которые могут предательски провалить педаль тормоза в пол в совершенно неподходящий момент. Т.е удаление воздуха из гидравлической системы.

Теперь о главном: тормозная жидкость обладает свойством поглощения влаги из воздуха, таким образом получается, что чем дольше тормозная жидкость циркулирует по системе, тем больше в ней воды.
- Ну и что в этом страшного, – спросите вы, – ведь в системе жидкость, она не сжимается, значит, при нажатии на педаль тормоза она передаст давление в тормозные цилиндры и т.д. по цепочке и все будет работать?
- Все так, – ответим мы, – кроме одного фактора: у тормозной жидкости разбавленной водой понижается температура кипения и, при длительном эффективном торможении, когда тормозная система нагревается от трения, тормозная жидкость может закипеть, обильно снабдив систему пузырьками воздуха, и тогда тормоза мгновенно пропадут.

Чтобы этого не произошло рекомендуется 1 раз в два года заменять тормозную жидкость в системе. Полный объем тормозной жидкости обычно в районе 1 литра, импортная дорогая тормозная жидкость редко стоит более 300 руб. за литр и замена тормозной жидкости, т.е. прокачка двух тормозных контуров стоит 500 руб.
Т.е. замена тормозной жидкости в автомобиле обойдется от 600 до 800 руб. – это стоимость уверенности в тормозах. Естественно, что мы рекомендуем обязательно делать эту операцию при покупке подержанного автомобиля.

Для чего нужна замена антифриза?

Антифриз или охлаждающая жидкость двигателя обладает высокой гигроскопичностью, т.е. свойством впитывать воду. Получается, что со временем антифриз, находящийся в системе охлаждения двигателя, разбавляется водой и может держать все меньшую отрицательную температуру. Т.е. при сильных морозах жидкость в двигателе может замерзнуть и расшириться со всеми разрушительными последствиями этого процесса.
Кроме того, в антифризе находятся вещества необходимые для смазки помпы – насоса, гоняющего жидкость по системе охлаждения. Если химически состав антифриза меняется, то и срок жизни помпы тоже уменьшается.
Чтобы всего этого не происходило, рекомендуется заменять антифриз в системе охлаждения двигателя 1 раз в 2 года.
Средняя стоимость антифриза на иномарку 120-150 руб. за литр. В системе среднего легкового автомобиля 5-7 литров антифриза. Сама замена охлаждающей жидкости стоит 500 руб., таким образом, общие затраты на замену охлаждающей жидкости обычно не превышают 1500 руб.
Если речь идет о замене антифриза в автомобиле при смене владельца, мы часто рекомендуем совместить эту работу с заменой ремня ГРМ и помпы, если это необходимо. В этом случае замена антифриза будет бесплатной, т.к. войдет в стоимость работ.

В ситуации, когда наши клиенты приезжают хвастаться свежеприобретенными автомобилями и спрашивают, что им надо сделать, мы обычно идем таким путем:
1. Компьютерная диагностика автомобиля.
2. Контрольный осмотр подвески и тормозов.
3. Контрольный осмотр ремней и течей жидкостей.
4. По результату осмотра составляем перечень необходимых работ с ценами.

Почему мы составляем перечень работ по результатам осмотра, а не сразу делаем главное? Ответ на этот вопрос очевиден – чтобы сэкономить деньги клиента, и не делать двойную работу, например, заменить тормозные колодки не глядя на состояние дисков, значит для клиента дважды купить колодки и дважды оплатить работу.

Однако, есть стандартные рекомендации по работам при смене автомобиля. Это:

Замена всех жидкостей:
1. Замена тормозной жидкости.
2. Замена антифриза.
3. Замена масла в двигателе.
4. Замена масла в КПП
5. Замена масла в мостах
6. Замена жидкости ГУР
Замена всех ремней:
7. Ремень ГРМ
8. Ремень генератора
9. Ремень ГУР
Замена всех фильтров:
10. Замена масляного фильтра
11. Замена воздушного фильтра
12. Замена топливного фильтра
13. Замена фильтра салона
Промывка топливной системы:
14. Промывка инжектора бензинового двигателя
15. Промывка форсунок дизельного двигателя

Выбирая автомобиль, люди пытаются определить его состояние и ресурс по сухим цифрам пробега. В некоторых случаях это информативно, в некоторых нет. В любом случае, по пробегу можно попробовать вычислить машину, работавшую в режиме такси.
Однако, даже честный маленький пробег не является гарантией качества и ресурса автомобиля. Машину могли не правильно обслуживать, она могла несколько раз по пол года простоять в кузовном ремонте и пр.
К нам часто приезжают автомобили, у которых смотан спидометр. Это видно при снятии приборной панели, по сохранившимся в некоторых моделях автомобилей дублям, по несоответственно пробегу изношенным педалям, ручке КПП и рулю.
Самым неприятным в изменении этих цифр является то, что некоторые автовладельцы ориентируясь на них планируют техническое обслуживание автомобиля, такое как замена ремней или цепей ГРМ, замена масла в КПП и пр. Результатом могут оказаться моторные ремонты и ремонт трансмиссии.
Поэтому, всем, кто покупает автомобиль мы даем два совета:
1.) Сделать диагностику перед покупкой автомобиля и оценить его реальное состояние, чтобы не купить плохо обслуженное, изношенное, битое авто.
2.) В не зависимости от пробега и слов предыдущего хозяина, мы рекомендуем менять все ремни и жидкости. Стоимость этих работ много меньше стоимости возможных поломок.
Теперь что касается самой корректировки пробега, на автомобилях в которых сохранен дубль, наши специалисты могут восстановить пробег. При замене сломанной приборной панели на б/у мы тоже можем поставить автомобилю родной пробег. Стоимость корректировки пробега от 1500 руб.

Как выгодно продать автомобиль?

Ежедневно делая диагностику перед покупкой автомобиля, мы собрали достойную статистику важных для успешной продажи автомобиля факторов и охотно делимся этими знаниями со своими клиентами. Оказалось, что с нашей легкой руки машины продаются быстрее и дороже, а потому мы с удовольствием готовы помочь вам продать машину.

Итак, продажа – процесс творческий, поэтому начинается она с осмотра машины, определения ее рыночной цены, обсуждения достоинств и недостатков. После этого выбирается стратегия. Либо производится предпродажная подготовка автомобиля, либо авто продается как есть, без дополнительных вложений.
К операциям предпродажной подготовки могут относиться:
- приведение в порядок электрооборудования: фары, подворотники, габариты, стопсигналы, стеклоочистители, вентиляторы, лампы, сигнализирующие о неисправности в системе, такие как ошибка по подушкам безопасности, ошибка по двигателю, ошибка по ABS, ошибка по генератору и пр.
- приведение параметров пробега к среднему по предложениям значению (смотка пробега)
- устранение течей жидкостей: масла ДВС, масла КПП, антифриза, жидкости ГУР и пр.
- ремонт ходовой
- кузовные работы (покраска, полировка)
- химчистка салона.
- мойка автомобиля перед фотосъемкой.

После предпродажной подготовки автомобиля или без нее, мы делаем автофотосессию, представляя автомобиль в наиболее выигрышных ракурсах, составляем правильный текст объявления и размещаем информацию о продаже автомобиля в Интернет. После продажи автомобиля по информации заказчика удаляем информацию о продаже машины, чтобы перестали звонить.
Стоимость информационного блока, включая фотогафирование, обработку фотографий, составление текста, размещение и удаление информации составляет 1000 руб.

Ультразвуковая чистка бензиновых или дизельных форсунок производится в случаях особенно стойких загрязнений, когда практически полностью нарушена проходимость форсунки. Такие загрязнения возникают например, при длительном контакте форсунки с воздухом, т.е. если форсунки долго лежали снятые с двигателя. В этом случае, смолы, находящиеся в бензине или дизельном топливе и не растворяемые ими кристаллизуются внутри форсунки и сужают ее отверстие или полностью его запаковывают. Другой причиной полного запаковывания форсунки может служить ржавчина и другая грязь в топливной системе, с которой не справляют топливные фильтры. Эта история часто происходит в автомобилях Киа Спортеж, у которых фирменная болячка – ржавеющий бензобак. В этих случаях жидкостные способы промывки не дают нужного эффекта.
Говорить о том вредно или полезно это для форсунок, в случае, когда они вообще не работают как минимум странно. Более того, в такой промывка форсунок ультразвуком – единственно возможный способ их реанимации.
В случаях, когда таких сильных загрязнений нет, и отверстия в форсунках сохранены, применяется промывка форсунок на компьютерном стенде. Этот способ производит не только промывку форсунок, но и наглядно показывает их состояние, производительность и факел распыла.
Эту же диагностическую процедуру мы обязательно производим и после промывки форсунок ультразвуком, чтобы убедиться какой эффект достигнут и выровнялась ли производительность всех форсунок.
Поэтому в стоимость промывки форсунок ультразвуком диагностика форсунок на компьютерном стенде включается автоматически. Кстати, пора разобраться, сколько стоит промывка инжектора ультразвуком:
1. Промывка форсунок в ультразвуке стоит 350 руб. за шт., из них:
• 100 руб. промывка в ультразвуке
• 250 руб. – диагностика и промывка форсунок на компьютерном стенде.
2. Составы для промывки:
• 550 руб. сольвент для промывки на стенде
• 250 руб. растворитель для промывки ультразвуком
• 250 руб. очиститель для обработки топливной рампы.
3. Снятие и установка топливной рампы от 800 руб. в зависимости от типа двигателя.
Промывка форсунок ультразвуком – это промывка снятых с двигателя форсунок, поэтому мы можем как выполнить весь цикл работ, так и произвести только промывку снятых с автомобиля форсунок.
Если речь идет о полном цикле работ, включая снятие и установку форсунок на автомобиль, надо рассчитывать на 3-5 часов времени, и стоит записаться заранее. Если нужно промыть форсунки снятые с двигателя процесс займет от 40 минут до 2 часов в зависимости от количества форсунок, и можно с 10 до 20 часов подъехать без записи.

Продвинутые пользователи автомобилей, если можно так назвать людей, разбирающихся в устройстве авто и понимающих как его обслуживать, знают о том, что топливные системы требуют сервисного обслуживания. При этом, почти все автолюбители знают о необходимости периодической замены топливных фильтров, и не более половины имеет представление о промывке инжектора или форсунок.
Но даже они не могут точно сформулировать задачу по чистке форсунок своего автомобиля, т.к. существует три разных технологии чистки инжектора, каждая из которых применяется в своем случае.
Предлагаю разобраться, какой тип промывки инжектора выбрать. Но прежде чем выбирать, давайте назовем типы промывки форсунок:
1. Промывка форсунок на двигателе.
2. Промывка форсунок на компьютерном стенде.
3. Промывка форсунок в ультразвуковой среде.

Итак, если вам предстоит ТО, и вы хотите вместе со всеми сервисными процедурами промыть инжектор – делать это стоит без снятия форсунок, т.е. производить промывку на двигателе. При таком способе промывки очищаются не только форсунки, но и кольца двигателя, что выравнивает компрессию в цилиндрах и возвращает мощность двигателю. Так же, этот способ промывки форсунок используется если автомобиль был заправлен некачественным или несоответствующим двигателю топливом.
Если к двигателю есть явные претензии, а на компьютерной диагностике или вообще нет ошибок по датчикам, или только расчетные ошибки, часто их причиной являются забитые форсунки. В этом случае промывка форсунок – это не только ремонтная процедура, но и диагностическая. Эти две функции совмещает в себе промывка инжектора на компьютерном стенде, когда есть возможность визуального контроля работы каждой форсунки и всех форсунок вместе.
Однако, в ситуациях особенно сильных загрязнений, когда форсунка не работает вообще или ее производительность вполовину меньше остальных, как тяжелая артиллерия применяется промывка форсунок в ультразвуковой ванне.

Машина не заводится! Заведем любое авто.

Самый частый вариант звонка к нам в автосервис – это жалоба на то, что машина перестала заводиться. Надо сказать, что и вариантов развития событий в этой ситуации может быть множество.
Начнем собственно с истории, как именно машина перестала заводиться? И как именно она не заводится, крутит ли стартер и т.п.
• Машина заглохла на ходу и больше не заводится.
• Машина не заводится холодная.
• Машина не заводится горячая.
• Машина долго стояла и теперь не заводится.
И т.д.

В каждом из вариантов разное начало поиска неисправности.
Если машина заглохла на ходу – сразу проверяем обрыв ГРМ и бензонасос
Если капризы связаны с температурой двигателя – проверяем показания соответствующих датчиков.
Если у машины сел аккумулятор и она перестала заводиться – возможно, придется ремонтировать электронику, т.к. машина «забыла ключи»
Из разнообразия возможных вариантов понятно, что назвать по телефону причину, стоимость и сроки ремонта при формулировке «машина не заводится» без диагностики нельзя.
Во многих современных машинах специально сделана электронная блокировка пуска двигателя в случае неисправности, так например BMW X5 таким образом защищает мотор от масляного голодания, т.к. работа двигателя подразумевает расход масла. В случае если уровень масла в двигателе падает ниже определенной отметки, автомобиль не заводится.
В автомобилях Опель с коробкой-робот при неисправности этой системы тоже блокируется запуск двигателя.
Итак: машина не заводится – вызывайте эвакуатор или буксируйте автомобиль к нам. Мы поможем.

Машина попала в ДТП, срочно нужен ремонт подушек безопасности!!!

Словосочетание «ремонт подушек безопасности» вызывает у людей ассоциации со швейным цехом, который что-то штопает или строчит. На практике процесс выглядит совершенно иначе. Различия начинаются с самого понятия «ремонт подушек безопасности». Дело в том, что в этом выражении имеется ввиду не в буквальном смысле ремонт airbag, а восстановление работоспособности системы безопасности, которая как раз и ассоциируется с подушками безопасности.
Таким образом получается, что ремонт airbag – это ремонт системы безопасности. При этом, подушки безопасности, равно как и пиропатроны ремней безопасности являются одноразовыми и подлежат замене. А что же тогда ремонтировать в системе безопасности, если подушки будут заменены?
Это вопрос в точку! Дело в том, что срабатывание подушек и ремней безопасности – это микровзрывы. Следствием этих взрывов является нарушение электропроводки системы безопасности. Для установки новых подушек и ремней необходимо восстановить электропроводку. Так же страдает блок управления системой безопасности – блок SRS. В момент, когда он отдает команду на срабатывание подушек и ремней безопасности в него записывается «краш дата» – информация о том, что автомобиль побывал в ДТП. Скинуть эту ошибку на компьютерной диагностике при помощи обычного диагностического сканера почти никогда нельзя. Обычно эта процедура требует снятия и установки блока SRS и перепрограммирования микросхемы. Только после этого система с уставновленными новыми подушками и ремнями безопасности заработает.

Специалисты нашей Авто-Электро-Лаборатории выполняют все виды ремонта систем безопасности:
• Диагностика SRS
• Программирование блока SRS
• Ремонт электропроводки подушек и ремней безопасности
• Замена подушек и ремней безопасности